Кружево

Кру́жево

Текстильное изделие без тканой основы в котором ажурный орнамент и изображения образуются в результате переплетения нитей (шёлковых, хлопчатобумажных, шерстяных, металлических и др.). К. применяется для отделки одежды, белья в виде окаймления (мерные К.; полосы-прошивки, зубчатые бордюры) или вставок (штучные К. треугольники квадраты овалы), а также для изготовления дорожек, салфеток, покрывал (штучные К.). Главные особенности К. как вида декоративно-прикладного искусства — воздушность, тонкость, эластичность, узорность. Для К. характерно слияние ажурных узоров и грунта (сетка фона) или контрасты плотного узора (порой рельефного) и ажурного грунта, разнообразие ритмического построения узора, выявление цвета, блеска, фактуры нитей. Часто выразительность К. подчёркивается цветом и фактурой ткани с которой К. сочетается. По технике исполнения К. бывает ручное и машинное. Ручное К. плетётся на коклюшках (точёные или резные деревянные палочки), шьётся иглой. Существует также вязаное К., выполненное крючком или на спицах и имитирующее плетёное и шитое К. Плетёное К. подразделяется на численное и сколочное. Численное К. выполняется по числу переплетений без предварительного рисунка. Для него характерны геометрические узоры. Сколочное К. («парное» и «сцепное» делается по «сколку» — рисунку, наколотому на картон или плотную бумагу, которые закреплены на валике. По точкам узора вкалываются булавки, которые оплетаются нитями образующими К. В «парном» К. узор и фон плетутся одновременно. В «сцепном» К. основные элементы узора выполняются в виде тесёмки (т. н. вилюшки) и соединяются между собой (с помощью крючка) нитями «сцепками» или «решётками»). В «парном» К. преобладают геометрические узоры а в «сцепном»-растительные.

К. появилось на рубеже 15-16 вв., по видимому, в Италии. Ранние шитые К. представляли собой полоску с зубцами, заполненную геометрическим или растительным орнаментом, а также изображениями людей и животных. В конце 16 в. получил распространение (в Венеции, Милане, Генуе) гипюр, т. е. К., в котором элементы шитого или плетёного узора соединены тонкими связками. B середине 17 в. узор шитых венецианских гипюров состоял из характерных для Барокко динамичных завитков и крупных цветов с рельефным контуром. В 18 в. Италия теряет своё значение как ведущая страна по изготовлению К., на первое место выступают Фландрия и Франция, Во Фландрии производство К. развивалось с конца 16 в.: сначала шитых, с геометрическим узором, затем — плетёных. Особенно славились тонкие плетёные К. типов «бенш», «валансьенн», «малин» (названия по городам, в которых они производились), с орнаментом, образованным плотным переплетением нитей, на фоне из узорных сеток. В начале 18 в. стали изготовлять легкое и воздушное тюлевое К. (см. Тюль), в орнаменте которого использовались мотивы Рококо: гирлянды, завитки и т. д. Крупнейшим центром кружевоплетения стал Брюссель. С середины 18 в. здесь делали аппликацию по тюлю. Способ изготовления такого К. ускорил, удешевил производство и создал условия для появления крупных изделий — шалей, пелерин и т. д.

Во Франции производство К. развивалось с середины 17 в. Шитый гипюр с изящным узором (мелкие растительные побеги, фигурки людей, амуров и др.) изготовлялся в Алансоне, Аржантапе, Седане. В 18 в. в тех же центрах производили шитое по тюлю К. с узором в виде букетов, гирлянд и завитков. В конце 18 — начале 19 вв. орнамент тюлевого К. располагался по краю, а на остальной части фона помещались мелкие цветочки, или т. н. мушки. В городах Кан, Шантийи, Байё, Ле-Пюи производились и плетёные тюлевые К. типов «блонды» (из золотистого и чёрного несучёного шёлка) и «шантийи» (из белого и чёрного кручёного шёлка).

В России первые сведения о производстве в царских мастерских плетёных К. в виде прошивок из золотых и серебряных нитей с характерным крупным плоскостным узором относятся к 1-й четверти 17 в. Введение в 18 в. общеевропейского костюма способствовало дальнейшему распространению производства К. в монастырях и помещичьих усадьбах. Художественный эффект русского К. 18 в. с геометрическими и растительными узорами (нередко близкими орнаменту крестьянской вышивки и тканья) заключался в живописности, достигаемой применением различных материалов: белого льна, цветного шёлка, золотой и серебряной нити. Однако, помимо общих черт, в русском К. 18 в. наблюдаются и особенности, характерные для отдельных художественных центров: Галича (ныне Костромской области), Ростова, Вологды, Балахны, Калязина, Торжка, Рязани и др. В 1-й четверти 19 в. производство К. начинает принимать форму промысла. В советское время (20-е гг.) организована промысловая кооперация, объединившая кружевниц в основных центрах кружевоплетения, созданы курсы и художественно-профессиональные школы. В советском К., развивающем богатые художественные традиции русского К., используются русские типы узоров, а также новые орнаментальные мотивы. См. также статьи Елецкое кружево, Вологодское кружево.

Н. Ю. Бирюкова.

С 19 в. получает распространение дешёвое машинное К., подражающее образцам ручных К. Первые попытки механизировать производство грунта сделаны в 1768, когда на трикотажной (чулочной) машине изготовили сетку, похожую на фон К. В 1809 английский конструктор Джон Хеккот изобрёл тюлевую челночную машину. Постепенно машинное производство получило распространение, т. к. вышивание рисунка на готовой сетке занимало сравнительно немного времени и не было таким трудоёмким процессом, как изготовление грунта. С 1863, после изобретения в Швейцарии вышивальной машины, начали применять машинный способ нанесения рисунка на тюлевую сетку. Одновременно стали нашивать на тюлевое полотно аппликации из тонкого батиста. В 1834 удалось установить жаккардовый аппарат (см. Жаккарда машина) на тюлевую машину. С этого времени грунт и рисунок (т. е. К. в целом) вырабатывается машинным способом. В 1837 тюлевые машины были впервые завезены в Россию (в Петербург), где было организовано гардинное производство.

Машинное К. вырабатывается на плетельных машинах с жаккардовым аппаратом, челночных кружевных машинах, на вышивальных машинах (См. Вышивальная машина) и основовязальных машинах.

На челночных машинах К. образуются за счёт перевива двух систем нитей: основной и уточной (челночной). При взаимодействии челнока и бёрда во взаимно перпендикулярных плоскостях происходит кручение (обвивка) нитей с последующим связыванием между собою узлами. На этих машинах вырабатываются только хлопчатобумажные К. Однако тяжёлые условия труда (смазка рабочих органов машины графитом) при выработке челночных К., а также невозможность вырабатывать их из химических волокон заставили искать новые способы производства К. В дальнейшем К. стали изготовлять способом вязания. Он в несколько раз производительнее челночного и не требует графитной смазки. Фон (сетка-грунт) К., полученных на челночных машинах, имеет ромбовидную структуру, а на основовязальных прямоугольную. К. с ромбовидной структурой сетки без какого либо рисунка носит название «гладкий тюль». К. с рисунком, имитирующим рисунок К. с челночных машин, вырабатывают на рашель-машинах с узорообразующими гребенками. Рабочая ширина основовязальных машин до 4000 мм. Одновременно вырабатывают несколько десятков полос К., которые снимаются в виде сплошного полотна, а затем разрезаются или распускаются на отдельные полосы.

М. И. Петров.

Лит.: Работнова И. П., Русское народное кружево, М., 1956; Бирюкова Н. Ю., Западноевропейское кружево 16—19 вв., в собрании Эрмитажа, Л.,1959.

Наколка. Плетёное кружево типа «шантийи». Франция. 2-я половина 19 в. Эрмитаж. Ленинград.

Волан. Плетёное кружево типа «блонды». Франция. 19 в. Эрмитаж. Ленинград.

Вверху — воротник, внизу — барб. Оба — плетёное кружево типа «бенш». Бенш (Фландрия). Начало 18 в. Эрмитаж. Ленинград.

Воротник. Шитый гипюр. Венеция. Начало 17 в. Эрмитаж. Ленинград.

Вверху — мерное плетёное кружево типа «малин». Мехелен (Малин, Фландрия). Середина 18 в. Внизу — мерное плетёное кружево типа «малин». Бельгия 19 в. Эрмитаж. Ленинград.

Волан. Шитое кружево. Алансон (Франция). 2-я половина 19 в. Эрмитаж. Ленинград.

Волан. Плетёное кружево. Брюссель (Фландрия). Первая четверть 18 в. Эрмитаж. Ленинград.

Шарф. Шитое кружево. Аржантан (Франция). Середина 18 в. Эрмитаж. Ленинград.

Волан. Шитое кружево. Седан (Франция). Нчало 18 в. Эрмитаж. Ленинград.

Манжет. Шитое кружево. Италия. Начало 17 в. Эрмитаж. Ленинград.

Вставка для корсажа. Шитый рельефный гипюр. Венеция (Италия). 17 в. Эрмитаж. Ленинград.

Мерное шитое кружево. Италия 16 в. Эрмитаж. Ленинград.

Е. Д. Звездина. Подзор «Конница». Ленинградская область. 1940. Русский музей. Ленинград.

А. А. Кораблёва. Панно «Космос». 1968. Русский музей. Ленинград.

Подзор. Галич (Костромская губерния). 18 в. Фрагмент. Русский музей, Ленинград.

Прошва. Зарайск (Рязанская губерния). 1-я половина 19 в. Фрагмент. Русский музей. Ленинград.

Вверху — край, внизу — прошва. Торжок. Конец18 в. Детали. Русский музей, Ленинград.

Деталь полотенца царицы Прасковьи Фёдоровны, подаренного ею в 1696 г. патриарху Адриану. Золотое кружево с изумрудами и жемчугом. Конец 17 в. Оружейная палата. Москва.

Золотое кружево. 17 в. Исторический музей. Москва.

Образцы кружева «русский гипюр-клюни». 2-я половина 19 в. Русский музей, Ленинград.

Край. 2-я половина 18 в. Деталь. Русский музей, Ленинград.

Подзор. Балахна (Нижегородская губерния ). 1-я половина 19 в. Фрагмент. Русский музей, Ленинград.